Постройка каяка Фрей по проекту Бьерна Томассона

[Pastor]

Окончательная сборка корпуса, остаются самые сложные рейки.
Как вы уже, наверно, обратили внимание, осуществлять сборку можно не склеивая каждую рейку между собой, а собрав весь корпус просто, потом пройти все швы за один раз. Это я покажу чуть позже.
И так подходит к концу сборка корпуса. это первый этап, где уже четко видно, правильно или неправильно был собран стапель, и как выставлены формы. В моем случае все ОК с этим этапом.



Как видите остается всего 4 или 5 реек, не смотря на то что, кажется, что должно становится проще, рейки можно ставить уже самому, ведь каждая новая рейка короче предыдущей. Это заблуждение, с которым часто сталкиваются люди. Становится сложнее, подгонять рейки надо тщательней, паз становится длиннее. В зависимости от того какую методику / порядок вы выбрали с такими проблемами конце вы и столкнетесь . В общем тут как повезет



Но каждая, новая установленная рейка приближает меня к финишу, по этому в моем случае, это только прибавляет азарта !



А это наш помощник. Который вечно к нам просится, но его не пускаем, пыль Канадского Кедра очень токсична. (при частом вдыхании вызывает аллергическую реакцию, может вызывать астму и другие заболевания легких. Это я к чему? К тому что соблюдайте безопасность труда!)
Я отвлекся. В общем собакинс зашел, поздоровался и выгоняем ее гулять дальше.



Последние рейки. это вообще кошмар - ее надо подгонять всю, в буквальном смысле



При том она, рейка (последняя ) проваливается между формами, и ни как не хочет укладываться



А иногда приходится буквально делать вставки из щепок



Опять подгонка. Рейки вообще предпочитаю подгонять в ручную рубанком, быстро, эффективно, точно.



Вот он момент истины подгоняем последнюю. В инструкции к каяку Буревестник от компании CLCBoats, которую я переводил на русский язык, эта рейка названа самой легкой Шутники, блин



Скажу сразу что последнюю рейку дна, я переделывал 3 раза,



Ну не стояли у меня из нужного места в этот день руки. Не стояли, на второй раз я ее даже смог подогнать, и все было бы хорошо, но я ее сломал случайно Я у мамы рукожоп



И вот она подогнана и вставлена. Дальше предстоит выровнять положение всех реек, чтобы ничего нигде не проваливалось или не выступало. НА весь процесс сборки ушло коло 3 - 4 дней, с учетом того, что работали в основном по вечерам.





Выравнивание реек, очень важная часть процесса. Выступание должно быть не более 0,5 - 0,7 мм. В моем случае, поскольку рейки были не калиброванные, что я думаю вы заметили по следам циркулярной пилы на них то погрешность могла быть чуть больше. Но не смотря на это я прикладываю все усилия для выравнивания положения реек друг относительно друга.



Процесс немного нудный и очень муторный. Через час все начинает сливаться перед глазами





Самая интересная часть, выравнивание носа и кормы , тут приходится потрудится и без помощи обойтись тяжело





Вот теперь корпус Фрея, готов к следующему этапу - проклейка швов шлифовка и армирование внешней части корпуса

[Pastor]

Корпус собран и я приступаю к склейке реек между собой.
Поскольку корпус Фрея, в дальнейшем, будет армироваться базальтовой тканью, а она сама по себе относительно прозрачная, а потом все это еще будет за армировано черной эпоксидной смолой и покрашено черной краской, то я изначально шел по методике постройки, которая позволяет сильно экономить время. (То что я клеил рейки на термо-клей - это сугубо желание проверит технологию сборки, которая позволит в дальнейшем собрать реечный корпус без жутких следов от гвоздей - это к стати получилось)
Специально, для тех кто не перечитывал все до этого и тут решил перечитать сейчас , суть методики постройки по которой я иду:
1. Я использую не пазованные рейки.
2. Я сначала собираю весь корпус на стапеле с формами и только потом, за один раз, прохожу весь корпус.
3. Использование термо клея не обязательно, можно использовать гвозди для сборки, но не забудьте все следы от гвоздей будут заметны, и чем светлее древо тем заметнее следы.
Дальше все внутри поста



Начинаем работать с Эпоксидной смолой.
Смесь эпоксидной смолы должна быть загущена Кабасилом / Аэросилом или Древесной мукой. Это взаимно заменяемые добавки (в данной работе!). Можно сказать, что в производство идет все
Раньше древесную пыль, или как ее называют иногда в инструкциях, древесную муку, раньше я выбрасывал. Теперь тщательно собираю, иногда даже сортирую по типу древесины



Все перечисленные ранее добавки придают смоле Тиксотропные свойства - делают ее менее текучей, при этом не снижая, а повышая крепость соединения.
Только эти добавки обладают такими свойствами.
Да, кто то может возразить, что есть, к примеру, такая добавка как Хлопок, которая обладает на много большим свойством Тиксотропности, чем ранее перечисленные добавки. И я согласен с этим, НО хлопок делает шов более хрупким. По этому тут я его применять не советую.



Для того. чтобы швы были менее заметными, я рекомендую использовать смесь из древесной пыли (хотя "древесная мука" звучит круче, наверно буду использовать этот термин) и кабасила / аэросила. Пропорции придется подбирать на глаз.
Если надеетесь использовать древесную муку того же дерева, из которого строите лодку, та ни черта у вас не получится. Увы. Эпоксидная смесь делает древесную муку темной. Так же почти не меняет цвет смеси светлые сорта дерева (древесной муки светлых сортов дерева) . Ну максимум на пол тона светлее будет, чем смесь из родного дерева.



По этому единственный выход - это мешать два компонент . К стати, древесную муку, рекомендую использовать только чистую (как бредово звучит, но как есть:) ) не собирать с пола,или смешанную в пыле сборнике шлифовальной машины, к примеру с эпоксидной пылью, которая получается при шлифовке стеклоткани.



Ладно, заканчиваю с умными советами. И начинаю писать по сути.
При заделывании швов, смесь необходимо вдавливать в пустоту между рейками. Конечно прогибать их не надо, но и просто наносить сверху это не вариант. Смола должна зайти внутрь шва! Это очень важно.



Швы на фотографиях кажутся очень большими, но таковыми не являются - все зависело от угла фотографирования. В среднем швы получились около 0,5 - 0,7 мм. не более.



Также такой смесью, получается убрать все неровности между рейками, если таковые есть. Также хочу акцентировать внимание, что данная методика эффективна только в том случае, если вы не будете пускать под лак изделие, а будете его окрашивать. Если вы будете лакировать, то все что вы "намажете" - это все останется и будет заметно в общем получите леопардовую лодку.



Еще один важный момент - нельзя попадать смолой на проволоку или стяжки, иначе потом их тяжело достать, или не достать вообще. А если вы еще использовали не медную проволоку, а стальную. то она может со временем начать окисляться в дереве. Под лаком это будет особенно неприятно, хотя и под краской ничего хорошего не будет.



На этом этапе это все выглядит немного "Не товарно" , но всему свое время.



Самое сложное, это носовые и кормовые части. Там конечно приходится повозится. Смола должна зайти не только в швы, но при этом не сильно выйти из швов внутри лодки, иначе прошлифовать ее будет тяжело. Электро инструментом туда никаким не подлезть и приходится все делать в ручную.





Опять же это может не получится с первого раза. если есть сомнения, то лучше сделать в 2 этапа. Тем более, что после первого этапа шлифовки, когда по вынимаются все проволочки, придется все равно заполнять швы дополнительно.




Я тоже часть реек решил оставить на потом, когда схватится основная часть реек и можно будет поснимать все лишнее. Это произойдет через 7 - 8 часов.





8 часов спустя, хотя нет - 18 часов спустя. Делали все вечером, а я судя по костюму, как раз приехал с работы



Наш помощник, все ей надо посмотреть, все понюхать, иногда пытается утащить кусок деревяшки. И всегда тащит ли канадский кедр или сапели. Губа не дура



Лампочка, как будто идея пришла в голову



В общем все вроде как высохло и можно приступать к шлифовке.

[Pastor]

Хочу отдельно остановиться на выборе дерева для постройки.
Основной перечень рекомендованного дерева следующий:
1. Ель европейская. ель обыкновенна, Picea abies, Смерека
2. Канадский красный кедр
3. Сосна
4. Лиственница
5. Дуб
6. Ясень
7. Клен, липа, береза, ольха, вяз, орех, яблоко, груши, вишни
8. Ситхинская ель
9. Орегонская сосна
10. Легкие сорта красного дерева , как Lauan, Габон
11. Красное дерево
12. Тик
13. Павлония
Теперь отдельно по каждому



Начну с Европейской Ели, Picea abies, если будете искать, то лучше использовать латинское название.
Русские названия: ель обыкновенная, европейская, западная, высокая, ёлка.
Белорусские: елка звычайная, ялуга.
Украинские: ялина, смерека.
Это наиболее рекомендуемое дерево Бьерном Томассоном. Именно его он использует для 90% своих лодок.
Основные, на мой взгляд параметры, которые важны для хорошего корпуса лодки:
1. Плотность дерева 0,45 кг на 1 метр кубический. (при 12 % влажности) - в целом не плохой показатель - именно он влияет на вес лодки. Чем он ниже тем лодка будет легче.
2. Устойчивость к гниению - почему это важно, во первых как я указывал в 1 пункте, влажность древесины 10 - 12%, теперь представьте что вы пробили слой стеклоткани и вода начала просачиваться в дерево, а если ваша лодка еще и покрашена, то вы совершенно не видите что там происходит.
Ладно не буду дальше пугать Ель обладает средней устойчивостью к гниению . В принципе это не очень хорошо но и не очень плохо. Опять же если брать ель выросшую в Украинской климатической зоне, то она будет более устойчива чем росшая, к примеру в более сухом климате.
3. Субъективный параметр - легкость обработка.
4. При сгибании очень сильно расслаивается и в конце расщепляется, что тоже минус .
5. Но цена этого дерева очень низкая.



Пообщавшись несколько раз С Бьерном Томассоном и уточнив та ли это ель, на что получил утвердительный ответ, и даже карту с отсылкой в Карпаты я пошел искать Ель.
Что я думал? Я думал, что раз у нас так много скандалов с продажей леса, с его вырубкой и насмотревшись фотографий с эшелонами Я думал, что найду сейчас ель. Но я ошибся




В строительных супермаркетах картина была той же. Одни сучки, при том в супермаркетах , все было подписано как угодно, там где написано было сосна лежала ель и т. д. Продавцы вообще не понимали что я хочу от них и какая мне разница ель или сосна. Анекдот не приличный на эту тему все время вспоминался, как девушка елку покупала ... Ну вы знаете ...
Также нашел ель из эстонии - там с сучками было получше, но все дерево было скручено винтом. Т.е. порезать его на рейки не представлялось возможном.

В общем через некоторое время я отказался от этого дерева, к стати уже не в первый раз.

П.с. в процессе изысканий нашел интересный рецепт: "Варенье из еловых шишек. (1 кг зеленых еловых шишек, 1 кг са́хара, 2 л воды́.) Шишки вымыть и замочить в холодной воде на сутки. Сахар и воду смешать и сварить сироп. В еще горячий сироп вы́сыпать шишки и кипятить, постоянно помешивая, пока они все до единой не раскроются. Черную накипь, образующуюся в процессе, снимать не нужно. Если варенье получится густое, разбавить его кипяченой водой. Готовое варенье имеет темно-коричневый цвет и обладает довольно приятным вкусом."
Пока не готовил, но думаю попробовать на досуге

[Pastor]

Теперь поговорим о Сосне.
Если кратко, то это альтернативный вариант для ели.
Из основных плюсов/минусов:
1. Легко купить, продается везде, цена сильно не отличается от ели
2. Легче найти пиломатериал с незначительным количеством сучков
3. вес куба 1 куба - 520 кг. т..е. на 60 кг на кубе больше весит чем ель. Это плохо, любые лишние 100 грамм - это минус в скорости и плюс в усталости.
4. Устойчивость к гниению, за счет смол выше чем у ели но не значительно, если сравнивать с елью по 5 бальной шкале, где 1 - это очень устойчива, а 5 - совсем не устойчивое к гниению, то ель будет на 4, а сосна - 3-4.
Вообще конечно разные справочники расходятся во мнении, как по плотности так и по сравнительным характеристикам по гниению.
Оказать влияние на свойства одного и того же вида дерева, могут очень сильно условия в которых оно растет. По этому не удивляйтесь, если в Вашем справочнике будут параметры. которые слегка могут отличаться от написанных мной.
У меня как минимум 5 справочников :/
Да и параметров на самом деле очень много, я говорю о наиболее простых и наиболее актуальных для задач малого судостроения параметрах.
5 . Субъективно обрабатывать не сложно, хотя как и ель, сосна весьма сильно забивает наждак да и саму шлиф машинку из -за смол. Что также не очень хорошо для эпоксидной смолы, но допустимо.



Лиственница - самая распространённая порода деревьев на планете. Род древесных растений семейства Сосновые (Pinaceae). Хвоя ежегодно опадает на зиму



Я́сень (лат. Fraxinus) — род древесных растений из семейства Маслиновые (Oleaceae)

Лиственница (это то что больше похоже на сосну) и Ясень.
Когда начали задавать вопросы Бьерну Томассону относительно этих деревьев, то первый его уточняющий вопросы были следующие: Зачем мы строим ледокол? Что мы собираемся делать с этой тяжелой лодкой? На этом уточнять дальше особо смысла не было.
И так пробегусь по основным параметрам :
Плотность:
Лиственница 660 кг на 1 метр кубический
Ясень - 750 кг на 1 метр кубический
Устойчивость к гниению:
Лиственница - средняя
Ясень - высокая
В общем древесина классная, на сколько я знаю, то из Лиственницы делают деревянные столбы и шпалы, а после полного высыхания в нее даже гвоздь тяжело забить...
Так что в обработке не простое дерево. Как по мне так его имеет смысл применять для усиления. например вставки в носу и корме. Или вставки на концах весел, для того что бы не повреждать когда приходится отталкиваться от каменистого дна.
Но строить легкую лодку. ну не знаю. Вообще зачем нужна лодка, которую сам не сможешь погрузить на машину. или даже донести до машины.





Дуб и Тик
Для данного метода постройки не подходит не то, не другое дерево, только для вставок.
В дубе очень много Дубильных смол, что препятствует склеиванию при помощи эпоксидной смолы.
Тик в своей древесине имеет много масел, которые также препятствуют проникновению смолы в структуру дерева ну и результат как с дубом.
Все это проверил на практике!
В пользу дуба скажу только лишь то что, (я не уверен ан все 100% ) но в дубе,который растет в наших широтах, если я правильно помню полное название "Дуб черешчатый" - в своей древесине имеет наименьшее количество дубильных веществ, что в свою очередь дает хоть какую то надежду его склеить. Но после тщательного промывания пред нанесением растворителем. Это работает и для Тика но хуже.

Обязательно, кто то вспомнит про палубы и террасы из тика, а также про то, что со дна моря подняли деревянную лодку, которой уже много много лет, но поскольку она была из дуба то она "как новая" .....
И это все верно, но я рассматриваю это дерево только в ключе постройки малого гребного судна по определенной технологии. И в этом ключе это дерево самый плохой выбор.

Плюс то и другое дерево весит +/- 700 кг .
Хотя устойчивость к гниению очень высокая.

[Pastor]

Может кому то для справки пригодится Соотношение породы древесины и плотности
Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, "змеиное дерево", "крапчатое дерево"), его объемный вес составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
Самым легким деревом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, "хлопковое дерево"), его объемный вес составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород древесины при стандартной влажности 12%.
Порода древесины Вес кубометра (куба) древесины в килограммах
Порода древесины Вес кубометра (куба) древесины в килограммах
Абачи 420
Абрикос 780
Аводире 690-750
Азоби 960-1120
Айва 640
Айлант 680
Акация 690-750
Амазаку 850
Амарант 800-950
Анегри 510-570
Анчар 550
Афрормозия 710
Багасса 800
Бакаут 1300
Балау 880-950
Бальза (бальса) 130-225
Бамбук 510
Бархат 160
Белиан (битис) 1200-1300
Береза 640
Береза карельская 600-750
Биболо 580
Билинга 740-810
Бокоте 650
Боярышник 760
Бубинго 800-960
Бук 650
Венге 850-1000
Вера 1100
Вереск 840
Вишня 530
Вяз 650
Габон 450
Гарапа 830
Гевея 650-800
Гойябао 650
Гомбейра 1150
Гонкало 850-950
Граб 800
Гренадилл 1200-1500
Груша 700-750
Гуарея 640
Дабема 560-710
Дару 850-960
Денья (окан) 960
Джелутонг 450
Доксия 650-1050
Дуб 700
Дуб красный 650
Дуб мореный 950-1100
Дуб пробковый 140
Дугласия 480-540
Дуссия 800-830
Ель 450
Зебрано 690-740
Зирикоте 900
Ива 450
Ипе (лапачо) 960-1200
Ироко 660
Карагач 660
Кассия 900-1300
Каури 380-560
Каштан 600-720
Каштан конский 470-580
Кедр 580
Келтис 800
Кемпас 880
Керуинг 640-860
Кингвуд 1200
Кипарис 460-485
Кладрастас 450
Клен 530-650
Клен сахарный 740
Кокоболо 990
Кокос 690
Косипо 640
Кото 580-650
Кулим 750
Кумару 1100
Кумьер 1010-1150
Курупай 1000
Лайсвуд 550-580
Лаурен 710
Лимба (офрам) 560
Липа 380
Лиственница 650-800
Лоро-прето 680
Магнолия 500-560
Мадрона 620-660
Майсамса 950
Макассар 850-900
Маклюра 850
Макоре 640
Мансония 610
Мараулла 700
Марфим 850-930
Махогони 620-650
Меранти 500-700
Мербау 830
Мироксилон 850-1050
Мирт 950
Моаби 800
Мовингу 690
Можжевельник 920
Морадо 870
Муирапиранга 800-1060
Ниове 880
Олива 850-950
Ольха 420-640
Орех 600-650
Орех черный 660
Ормозия 740
Осина 480
Падуб 640
Падук 750
Палисандр 770-830
Парротия 900-1050
Пекан (хикори) 900
Пероба 750
Пинкадо 990
Пихта 450
Платан клинолистный 620-660
Гонистилус крупнолистный 670-710
Ред гам 500
Розевуд 860-1030
Росул 960
Рябина обыкновенная 600
Самшит вечнозеленый 830-1100
Санбау 760
Сантал 660-720
Сапелли 600-650
Сассафрас беловатый 480
Секвойя вечнозелёная 290
Сен 560
Ситка 430
Слива домашняя 750-850
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) 1300
Сосна 460-620
Сосна кедровая 450
Сапупира 990
Тали 910
Тамо 720
Тауари 620
Тик 620-750
Тис ягодный 620
Тополь черный 380
Туя 510
Тьяма 560
Тюлипея 480
Улин 860-980
Умнини 990-1050
Фернамбук 620
Фисташка 860
Фрамир 480-625
Хемлок 490
Хурма 830
Цедер 480
Че 1200-1300
Черемуха 720
Черешня 580
Шелковица 800
Эбен 1200-1300
Эвкалипт 650
Этимое 580
Яблоня 780
Явор 650
Якаранда 830
Ярра 850-1100
Ясень высокий 700
Ятоба 840

[Сергей]

По поводу древесной муки. Брал опилки из под циркулярки и прогонял малыми порциями через кофемолку. Результат изюмительный.

[Pastor]

По поводу древесной муки. Брал опилки из под циркулярки и прогонял малыми порциями через кофемолку. Результат изюмительный.

Спасибо, Сергей. Очень хорошая мысль, надо попробовать!

[Pastor]

Приступаю к шлифовке или к покрытию мастерской тонким слоем пыли.
Я конечно преклоняюсь перед зарубежными специалистами, в частности братья Шейдеры. Они выполняют эффективно эту задачу при помощи только ручного инструмента и механического труда.
Но ...., у меня как то терпения не хватает, или руки не заточены под это, или банальная не хватка времени. В общем, я пользуюсь шлифовальными машинками Bosh.



Результат, первой, черновой, прогонки 60 зерном.
Пока ничего особо интересного, но лодка начинает принимать очертания.



Прогонял отец, пока я был на работе. А я сейчас буду доводить на чистовую.
Вообще шлифовка - это ответственный этап. Хотя, сказать по правде, каждый этап в постройке судна ответственный, если, конечно, вы не собираетесь использовать каяк в какой нибудь луже 5 на 10 метров и глубиной по щиколотку.
Так вот вернемся к шлифовке.



Я предпочитаю начинать шлифовать с 60 или 80 зерна, в зависимости от типа дерева. Если это Сапели или Дуб , то можно и по крупнее взять. Там плотность высокая, повредить тяжело. Канадский кедр - мягкое дерево, его плотность в 2 раза меньше чем у дуба, при одинаковой влажности. Так что тут сильно не разгонишься. Одно неверное движение и яма, а с учетом того, что лодка собирается из рейки, толщиной в 5 мм., то яма, может быстро превратиться в дыру.



При шлифовке, я пользуюсь наждаком следующего зерна 80 / 100 / 120 / 150 (180) / 220 - это в том случае если изделие будет лакироваться, то есть дерево будет видно.
Что я могу посоветовать - если вы планируете лакировать.: максимальная тщательность и внимательность, только так! Любая царапина, даже самая минимальная будет видна под слоем стеклоткани и эпоксида. Даже, если при шлифовке вы сначала выключили шлифмашинку и только после этого убрали ее с изделия - Останется след! А когда вы про армируете изделие, то от этих следов вам никак не избавиться



Придаем форму Носу и Корме. Главное не снять лишнего.



Шлифуется до фанерного штевня, он принимает на себя удар, ели вы решите использовать каяк как таран. Ну и фанера плотнее чем канадский кедр, по этому для деформации требуется большее усилие. В фанерных корпусах, где штевень отсутствует, производитель рекомендует заливать 200 - 300 грамм смолы для усиления.



Носовая и кормовая часть самые трудоемкие обычно



Вот нос в первом приближении. Поскольку покрытие корпуса Фрея не прозрачное, то в шлифовке я остановлюсь на 150 наждаке. Более мелкий просто не рационально применять.





Нос сделан, пришло время кормы. Весь процесс шлифовки, обычно занимает около 2- 3 часов для одного человека.



Вдвоем на много быстрее, ведь еще надо будет пройти пред армированием все отверстия, от проволок.
Ну и в чем недостаток не прозрачного покрытия, так это в том, что, в случае образования пустот в результате протекания смолы через отверстия при армировании (а она их найдет.... ) вы этого знать не будете. Но поверьте моему опыту и закону подлости - именно в это место попадет ваш "айсберг" ....



А процесс пока идет вперед, а переходы между рейками становятся плавнее



Промежуточный результат, на самом деле, думаю даже под лаком смотрелось бы вполне нормально. Мне обычно не понятно, когда люди собирают, стараются уменьшить швы, но при этом используют гвозди!!! для закрепление реек к формам при сборке. Я понимаю что так написано в мануале, как самый быстрый способ. Но ведь эти следы будут видны! Я даже при постройке своего первого каяка Sherwater 17 гибрид, с реечной палубой гвозди не использовал. А тут вся картина портится, этими следами от гвоздей



Процесс идет, пятен почти не осталось от эпоксидки, т.е. корпус Фрея был собран правильно.



А еще я не понимаю, кроме гвоздей. зачем клеить рейки на эпоксид, при сборке - ведь столярный клей быстрее и он позволяет сживать рейки с большим усилием, что нельзя категорически делать со смолой.
Ну в общем каждый имеет право на свои собственные заблуждения.



Продуваю всю лодку сжатым воздухом, чтобы увидеть все щели и пустоты. Пыль при шлифовке забивается и их не видно.



В общем как говорил Амаяк Арутюнович Акопян: "Дунуть, надо обязательно дунуть, иначе чуда не произойдет"



Ну и финишная шпаклевка. чтобы окончательно подготовить корпус к армированию .



Потом повторно надо будет зашкурить эти места.

[Pastor]

Армирование внешней части корпуса.
Тут я отошел от классики и не стал использовать стеклоткань. Хотелось найти что то другое. И я нашел, навела меня на это статья, которая описывала новые доски фирмы Фанатик. Для своих топовых досок они использовали Базальтовую ткань .
Она известна давно, как оказалось. И что самое интересное, сырье из которого делается ткань. добывается в основном в 3 странах: Украина, РФ, Грузия.
"Базальтопластик – композит на основе природного материала. Т.к. исходный материал добывается на Украине и производство менее энергоемкое, чем у углеволокон, то базальтовая нить и ткани имеют очень приятные цены!
Прочностные характеристики композитов на основе базальтовых волокон занимает достойное место между стеклопластиками и углепластиками. Как и кевлар они обладают высокой ударной прочностью, преобладая над карбоном, доставляют меньше проблем при механической обработке так как являются натуральным продуктом."
Я подумал, вот оно! И не дорого, и экологически чистое, и производится на месте, т. .е. есть выбор и не надо ждать....
Но как и с елью, если конечно вы читали, то что я пишу оказалось, уж простите за бедность речи "Хрен там".
Я не смог найти Базальтовую ткань, производства Украины. Увы. походу она продается в том же магазине, где Ель Европейская без сучков.



В одном месте мне удалось купить Базальтовое волокно, Типа из Белоруссии... Но и тут все произошло не как надо, мне продали ткань плотность 220 грамм, хотя заявляли 110 грамм на м. кв. Когда я позвонил в претензией, сначала мне долго рассказывали что отрезное не возвращают, Потом мне сказали, что я придираюсь что это погрешность. Я предложил им перечитать свой же сайт. где было написано, что 120 +/- 10 грамм на 1 кв.метр. У директора на другом конце телефона, аргументы закончились, и мне в тот же день вернули деньги, поскольку у них был только один вид базальта, который они продавали всем кто бы не приходил за тканью. Дальше не хочу это комментировать.



И так вернемся к армированию .
На фото базальтовая ткань, от производителя из Венгрии, которую я купил в компании, которая использует ее для производства вертолетов.
В чем ее прелесть, кроме того что я написал в начале поста.
1. она относительно не дорогая, хотя Венгерская дороже "Украинско - Белорусской" в 3 раза.
2. При обработке не дает сколов, при поломке также. Не дает острых краев. осколки в отличии от карбона не так впиваются в кожу.
3. Экологически чистый материал.



По тестам композита из базальта, которые я тоже смог найти, показатели были действительно средние между карбоном и стеклотканью .

В общем были принято решение армировать корпус Базальтовой тканью .



В начале делаем тесты, поскольку в смоле будет черный краситель, то надо понять как будет выглядеть базальт + черная смола



К стати красители есть разного цвета, их много. и в чем их прелесть. они дают основу для краски, и краски на изделие идет меньше, что приводит к двум хорошим последствиям:
1. Уменьшается вес лодки
2. Уменьшается стоимость (краситель стоит в 4 -5 раз дешевле банки краски)

На всякий случай предупреждаю,
1. при использовании красителя, он увеличиваете вязкость смолы и как результат ухудшает ее проникающую способность .По этому лучше применять его при глазировке, а не при армировании, а если Вам уж так сильно надо, то в 10 раз меньше минимальной дозировки !!!!
И еще один момент, краситель не делает смолу устойчивой к УФ, красить или лакировать все равно придется..



Начинаем тестировать с разными пропорциями.
Почему то вспоминается 12 стульев. сначала он увидел барина с черными усами .... Ну Вы помните...



И так, это максимально рекомендованная производителем порция красителя. фанеры практически не видно.



Это минимально рекомендованная, к стати сама ткань под эпоксидом, полу-прозрачная и имеет оливкой цвет



А это менее минимального количества в 10 раз. практически ничего, хотя при смешивании в жидком состоянии смола имеет радикально черный цвет .



Стеклоткань подрезана, это следует делать до начала армирования, иначе эти куски потом просто пропадут , из за того что в процессе работы на них так или иначе попадет смола



Ииии погнали.
Начинать лучше с центра, работать необходимо вдвоем, если такой возможности нет, то необходимо работать, так что бы покрывать с обоих сторон и постоянно проверять что вы не сместили ткань.
Еще одно гадкое свойство ткани при армировании - это то, что если дернуть нить ткани с одной стороны, то с другой стороны образуется пузырь или еще какая то гадость. Волокна (карбон, базальт, кевлар, стекло) жесткие, ткань может менять форму, но волокна не растягиваются, это следует понимать



Начинаем работать из центра от киля в сторону бортов и двигаться следует параллельно в одну сторону



Первые пара квадратов пройдены.







Процесс движется к концу







Отдельно. дополнительно усиливаем корму и нос. на них приходится основная сила удара. да и вероятность ударить именно эти части - наивысшая



Тяжело укладывать на радиусах, но Базальт ложится неплохо







Ткань ложится на уровне стеклоткани West System, и во много раз лучше, чем дешевый Китая, с которым мне тоже довелось поработать.





Вроде на этом все с армирование корпуса. дальше только 2 слоя глазури и....
И даже 25% еще не сделано

[semen]

Браво, браво! Ваша работа уже больше похожа на профессиональную, чем на любительскую. Спасибо что делитесь опытом, вполне возможно появятся свои мастерские не хуже мировых. Интересно узнать ваше мнение по поводу каяков фирмы Pygmy. Эстетика, ходовые, прочностные и др. по сравнению с реечными каяками?