Морской каякинг

С.Евгенич писал(а):Сломал я 3 образца фанеры, склееной на ус.
1)Склеено жидкой эпоксидкой. Отлетело по стыку при весьма незначительном усилии.
2) Густая эпоксидка. Отлетело с одним слоем шпона, усилие потребовалось несколько большее, чем на первом образце.
3) Жидкая эпоксидка с опилками. Самый прочный образец, но сломался, как и номер 2, по стыку со слоем шпона.
Общее впечатление: маловато смолы, хотя я сперва промазал места склейки, а минут через десять уже клеил вторым слоем. Наверное, надо было лучше грунтовать, чтобы торцы хорошо пропитались.
В общем, соединение на ус мне не очень понравилось.

Соединение на ус, не отменяет проклейку полосами стеклоткани с двух сторон. Просто обклеивать можно тоньше.
Если две деревяшки намазать смолой и положить друг на друга, то они склеються крепко. Если сдавить в тесках, то склеются хуже. В отличие от большинства клеев, эпоксидке нужен толстый клеевой шов, грубо зашкуреная иле не струганная поверхность и т.д., проверенно не раз. По этому добавляют опилки, что бы гарантировать что детали не подойдут совсем в плотную.

Добрый день. Оживлю тему. Планируется постройка шервотер 14,6, сейчас на этапе пошагового разбора предстоящей работы. Материал едет, с эпоксидной смолой и отвердителем вроде определился (отвердитель будет "зимний", надеюсь не пожалею, так как работа будет в не отапливаемом помещении 0...+5. Топить возможность есть, но требует подготовки) Сейчас думаю что мне проще: ус или пазл.
1- ус плюсы:
в наличии болгарка с насадкой, значит процес менее трудоёмкий; не требует шаблонов; визуально более красив; большая площадь соединения, что в теории даст хорошую прочность.
минусы:
малый клеевой шов (толщина); Возможность "запороть" болгаркой "ус"; может и глупо, но в поперечном смещении ничего не удерживает.
2- пазл плюсы: Прочность в боковом соединении; наличие фрезы с обходной фрезой; при определенном подгоне - широкий клеевой шов между деталями (здесь еще не ясно это + или -)
минусы: эстетический вид; требуется "шаблон"; при определенном подгоне - широкий клеевой шов между деталями (здесь еще не ясно это + или -).
Вот такие у меня размышления. Пока писал больше склонился к "усу", хотя лучше раз "похитатся" над шаблоном и все готово. Покамест еще не решил что будет покраска или морилка + лак. Увижу материал, тогда будет ясно. Но все же что надежней? Хотя как было написано: любое из этих соединений - прочнее соединяемого материала.

А вы определились, что будете прежде делать, склеивать готовые детали, или куски фанеры с последующим выпиливанием целого элемента?

Да. Определился. Буду клеить заготовки, затем на них размечать и выпиливать. Не вижу смысла делать обратно, конечно если вырезать на чпу... При "промахе" в склеивании фанеры (датли 400мм) в 1мм (повороте) на конце (1500 мм) будет не совпадение в 3,75 мм сумируем 3*3,75 = 11,25 мм по длине (конечно взял случай 1мм и постоянно в одно направление). Может это и не критично (явно не критично) но не приятно однозначно. И это только в повороте при склеивании, еще можно "прохитать" при разметке. Однозначно если клеить (а клеить придется по любому) то лучше заготовку.

Shyrik27ua писал(а): ↑

27 янв 2020, 02:21

Да. Определился. Буду клеить заготовки, затем на них размечать и выпиливать. Не вижу смысла делать обратно, конечно если вырезать на чпу... При "промахе" в склеивании фанеры (датли 400мм) в 1мм (повороте) на конце (1500 мм) будет не совпадение в 3,75 мм сумируем 3*3,75 = 11,25 мм по длине (конечно взял случай 1мм и постоянно в одно направление). Может это и не критично (явно не критично) но не приятно однозначно. И это только в повороте при склеивании, еще можно "прохитать" при разметке. Однозначно если клеить (а клеить придется по любому) то лучше заготовку.

«На ус» мне показалось проще в изготовлении, поэтому делал так, тем более самому таким длинным куском ворочать неудобно. Поэтому я делал наоборот, сначала выпиливал, затем склеивал на шаблоне. По крепости думаю оба способа хороши, если проклеивать стеклом лодку.

Соединение "на ус" не ломается раньше самого материала.

Болгаркой не пробовал, мне кажется, это жестоко. Достаточно рубанка.
Первые соединения я делал фрезером. Там свои хитрости, надо материал прижимать по всей длине шва, иначе получается ужас и мрак.
Потом стал рубанком делать. Тихо, чисто, аккуратно, контроллируемо.

Ну и конечный результат. Некоторые "паззл" обыгрывают в раскраске. В противном случае ИМХО он смотрится слишком ненатурально.

Клеить лист, опять-таки не пробовал, хотя собирался делать так. Но потом оценил недостатки:
1. размеры бедствия: два склеенных листа ворочать негде, а даже если и есть где, то неудобно;
2. борт Ширвотера (5.2м) в два листа не укладывается -- всё равно, приходится клеить деталями;
3. следить за качеством проклейки на большой длине гораздо сложнее, в то время, как для деталей требуется максимум 20 см. Качество проклейки проще контроллировать;
4. выпиливать маленькую деталь гораздо проще. Особенно этокасается очень узких деталей;
5. в случае брака всегда можно выпилить деталь и подклеить. Мне так приходилось делать
6. при склейке деталями есть свобода выбора расположения деталей на листе. Можно сэкономить материал.

Иллюстрации здесь: http://hekot.ru/kayak/shearwater17/build-mephisto.html

Смолюк писал(а): ↑

09 июл 2016, 18:28

Соединение на ус, не отменяет проклейку полосами стеклоткани с двух сторон. Просто обклеивать можно тоньше.
Если две деревяшки намазать смолой и положить друг на друга, то они склеються крепко. Если сдавить в тесках, то склеются хуже. В отличие от большинства клеев, эпоксидке нужен толстый клеевой шов, грубо зашкуреная иле не струганная поверхность и т.д., проверенно не раз. По этому добавляют опилки(1), что бы гарантировать что детали не подойдут совсем в плотную.

Немного из собственного опыта склейки:

- Для наполнения смолы использовать стекловолокно West System 403 microfiber, консистенция на грани текучести. Древесная мука даёт очень грубый нешлифуемый шов. (1) А опилки дадут безобразие.
- Перед дальнейшей работой покрасить места склейки морилкой.
- С обеих сторон заклеивать фанеру малярной лентой.
- Загрунтовать ус эпоксидкой.
- Прижимать грузом примерно 0.5 кг / 10 погонных см при ширине 32мм (156кг/м2 = 1.5кПа)

Про фрезер и электро рубанок поддержу. А вот с древесной мукой не согласен шлифуется нормально и держит заметно лучше нежели с аэросилом. Аэросил шлифуется хуже, правда дает гладкую поверхность, но при ударах трескается по шву.

Т.к. место позволяет, предпочитаю ламели склеивать заранее. Перед склейкой, если надо тонирую, шлиую, убираю пыль, затем складываю швы в стык и заклеиваю обычным скотчем, прорезаю канцелярским ножем место стыка, край подогреваю чуть феном и прокатываю. Склеиваемые поверхности прохожу жидкой эпоксидкой, пару раз, впитывается довольно шустро, излишки убираю и потом сметаноообразной (но не очень густой, так что с палочки которой мешаю медленно сползает) кладу слой 0,5-0,7 мм и сжимаю между двумя досками, шириной в 3-4 раза больше ширины шва. Если сжимать узкими, то при УСе детали будут разъезжаться. При пазле, смолу в шов кладу с больим излишком и после совмещения добавляю сверху, потом так же сжимаю.
Излишки смолы выдавит, но скотч, не даст ей впитаться в дерево за пределами шва, малярный при такой склейке промокает. Скотч снимаю через 20-30 часов, на долго оставлять плохо, устанете отдирать

Я провёл дов. много опытов по сравнению образцов эпоксидки с загустителями и без. Что с аэросилом, что с древесной мукой эпоксидка делалась хрупче, чем голая. И если я почувствовал это даже без инструментального контроля, оно точно так. Самое жуткое увеличение хрупкости я получил на жидкой смоле "ХТ - 116". Это просто потому, что для загущения в неё больше загустителя нужно набухать. Лучше подождать, пока смола начнёт густеть сама, а потом уже мазать. Но это я говорю не о грунтовке, а о нанесении слоя. Для грунтовки наоборот лучше пожиже, чтоб впиталась.

Всякий, кто попробует сделать образцы в виде продолговатых потёков смолы на полиэтилене, получит те же результаты.

Предположу, что вы замешивали загуститель не заранее, а в процессе приготовления, тогда в смоле образуется множество пузырьков и соответственно ломаться будет легче. А если замешать загуститель в смолу за пару суток до введения отвердителя результат будет другой, ну или вакуумом пузырики вытянуть